miércoles, 28 de junio de 2017

Via del Mastin, Cara Norte del TAILLON (Pirineo Aragones)

1ª Ascensión absoluta a la vía del Mastín, en la cara Norte del TAILLON. Pirieneo Central, Macizo de Monte Perdido.

miércoles, 24 de mayo de 2017

CERRO TORRE, Via de Maestri

enlace al video:

https://www.youtube.com/watch?v=lIUr8rNX3E8&t=37s

CERRO TORRE -ARISTA SUDESTE
Vía de Maestri
1ª Ascensión Española - 1985
11ª mundial


Claudio Sanches y Fernando Cobo realizan el 29 de Diciembre de 1985 la ascensión al Cerro Torre.
Se considera la primera ascensión Española y 13 Mundial o absoluta.


El Cerro Torre es un colmillo que se alza por encima del glaciar más de 2000 metros absolutamente verticales. Por ello, en aquellos tiempos se consideraba la montaña más dificil del mundo.

Su tercio superior  normalmente presenta este revestimiento de nieve y hielo, por lo hace muy compleja su ascensión.
La gran diagonal
En las Torres de Hielo

La penultima reunión sobre el compresos de Maestri

Video Presentacion 1ª Ascensión Española al Cerro Torre. (Es un video recortado y sin sonido).





 Cerro Torre. Patagonia 1982-83.
Por Gregorio Martínez Villén
(Artículo revisado con fotografías, el 25 de Octubre de 2010
El autor durante una escalada en las Agujas
Rojas de Chamonix en 2010.
Han transcurrido 27 años de nuestra expedición al Cerro Torre. El proyecto partió de Fernando Cobo y de Miguel Lausín, excelentes escaladores del momento que habían planeado abrir en la montaña la primera vía de su pared Este. Pero la envergadura del propósito hacía necesario un equipo más numeroso, y a raíz de la invitación de nuestros compañeros, Jesús Gómez y yo aceptamos unirnos al grupo. Un grupo, por cierto, heterogéneo, en el que la mitad de los componentes prácticamente no había escalado con la otra mitad. Esta falta de relación previa, condujo a algunas discrepancias propiciadas por la insoportable climatología de la Patagonia. Ninguna de las tres expediciones que aquella temporada intentamos el Torre estuvo libre de tensiones.
¿Por qué el Cerro Torre? Hasta 1982, el Torre contaba únicamente con cuatro rutas y una sola ascensión reconocida hasta la misma cumbre. La primera lograda en 1959 por Maestri y Egger en la cara Noreste. En el descenso Egger murió arrastrado por una avalancha. Con él desapareció el testimonio fotográfico y amplios sectores de alpinistas no concedieron a Maestri el beneficio de la duda. Acosado por la crítica, el montañero italiano regresó en 1972 con Alimonta y Claus, abriendo el pilar Sureste, aunque no llegaron a remontar los 45 metros del característico hongo de hielo de la cima. Por otra parte, la expedición utilizó un compresor para colocar pitones de expansión repartidos en los 1200 metros de pared, aspecto muy controvertido. En 1974, Ferrari, Chappa, Conti y Negri trazaron un itinerario nuevo en la cara Oeste que sí culminó en lo más alto. Esto hizo que su escalada fuese considerada por muchos la primera absoluta. Por último, Burke y Proctor abrieron en 1981 la cuarta vía tras superar la cara Noreste, una vez más sin cima.
He aquí una minúscula parte de la historia de esta aguja de granito, considerada inexpugnable durante años. Su carga de polémica y tragedia, su aislamiento, dificultad y belleza, constituían los argumentos suficientes para estimular a toda una generación de alpinistas dispuestos a ganar la gloria.
¿Y dónde encajamos nosotros? En este sentido, si algún mérito se puede
conceder a nuestro intento fue el de la osadía, en sí misma necesaria para escalar muchas montañas, pero todavía más entonces, tratándose del Cerro Torre y de abrir vía. En fin, las durísimas condiciones climatológicas y, muy probablemente, la falta de realismo en el planteamiento original, hicieron abortar la idea de la cara Este, optando sobre el terreno por lo que pareció más razonable: el pilar Sureste, en el que tampoco tuvimos demasiada fortuna. Pero sólo el discurrir del tiempo permite hacer ciertos balances que la juventud y el exceso de confianza o de coraje no te dejan ver con claridad en su momento.
El Cerro Torre desde la morrena durante la marcha de aproximación el 14 de Enero de 1983. A su derecha las cimas de la Egger y la Standhardt.
Soslayando los aspectos del viaje entre Zaragoza y Río Gallegos, el 29 de diciembre de 1982 salíamos hacia el Parque Nacional de los Glaciares con todo nuestro equipaje en una camioneta. Durante los 500 kilómetros de travesía por la Pampa patagónica en dirección Oeste, el polvo fue nuestro acompañante por una carretera de ripio. Luego, al entrar en la zona húmeda al pie de la cordillera, la lluvia tomó el relevo para no abandonarnos en la mayor parte del periplo. Así alcanzamos una planicie en la confluencia de los ríos Fitz Roy y de las Vueltas, donde plantamos las tiendas y despedimos el año 1982. Fue una atípica Noche Vieja celebrada en el estío del hemisferio austral. Una pequeña hostería y la casa del guardaparque, eran los dos únicos rincones habitados en un lugar donde hoy se levanta el Chaltén, población con más de 1000 habitantes.
El 2 de enero de 1983 iniciamos los porteos con caballos hacia el cambo base, también llamado Cabaña Maestri, situado en un reducto del bosque de lengas que se adentraba como la proa de un barco en la morrena del glaciar. Sobre este lugar terminaban abruptas las pendientes procedentes del cordón del Fitz Roy. El emplazamiento quedaría destruido años después por un gran desprendimiento de piedras, pasando en la actualidad a ser la Cabaña Bridwell el habitual punto de partida.
Aproximación hacia la Cabaña Maestri el 2 de Enero de 1993. El arriero Lucho guía los caballos cargados con el material. De espaladas, caminando, Miguel Angel Lausín. Al fondo el Chalten (conocido como Fitz-Roy) y la punta Poicenot.


La tienda cocina bien abastecida al comienzo de la expedición. Eran otros tiempos…, el pelo todavía lucía abundante sobre la cabeza.
La instalación definitiva del base nos llevó un par de días. Las primeras conversaciones con los componentes de las expediciones que allí se habían dado cita, permitieron hacernos una idea de las condiciones climatológicas de la temporada y del estado de la pared. A decir verdad, el ánimo reinante no era bueno, dado que los intentos de escalada de aquellos alpinistas habían sido fallidos.
Casi sin pausa, el 4 de enero iniciamos los acarreos hasta un base avanzado al pie del Glaciar del Torre, donde cavamos dos cuevas en la nieve para depositar víveres y material de escalada. Fernando había pensado entrar en la pared al día siguiente, lo que no pudo ser por un súbito empeoramiento del tiempo. De regreso, la intensidad de algunas ráfagas de viento nos tiró al suelo en varias ocasiones.
Aproximación bajo el contrafuerte del Mocho hacia el lugar donde cavamos las cuevas del base avanzado.
Ya en la Cabaña Maestri, comenzó a llover de forma incesante, estableciéndose un periodo de tiempo irregular, con breves momentos de mejoría. La expedición de franceses, que había pasado mes y medio asediando la montaña, decidió abandonar. De su fragmentación quedó Pierre Fargos en solitario. Otra expedición compuesta por un italiano, un argentino y un norteamericano (a la que llamamos “la internacional”), siguió esperando.
Las veladas en el base se sucedían en medio del viento y de la lluvia inclementes, contando batallas pasadas en otras montañas; haciendo planes de futuro sin haber conseguido los del presente. Se mataba el tiempo confiando en no claudicar. Pierre lavaba la ropa interior en el mismo puchero repleto de hollín donde luego cocinaba. Otros aplacaban el aburrimiento durmiendo o leyendo. La inactividad montañera había dado tanto de sí, que alguien consiguió elaborar un tablero de ajedrez con figuras remedadas en masa de harina.
El 7 de enero de 1983 escribía en mi diario: “…después de la comida iniciamos una conversación que ha de cambiar totalmente el rumbo de nuestra expedición. Tras acalorada discusión decidimos intentar la vía Maestri por el pilar Sureste…” En cualquier caso, es preciso reconocer la


determinación de nuestro compañero Fernando Cobo respecto al deseo de abrir vía por la cara Este. Con esta nueva perspectiva, el día 11 volvimos a portear a las grutas de nieve…, y regresamos frustrados. Cerré la jornada con las siguientes letras: “…tras de nosotros dejamos un temporal infernal que castiga las paredes del Torre y la Egger. Está todo impracticable…” El día 12, con malas condiciones, efectuamos otro porteo. Quedaba, de esta forma, listo el ataque a la pared.


El 13 de enero por la noche el altímetro-barómetro indicó mejoría. El cielo comenzó a despejarse cuajado de estrellas. El 14 salimos hacia las cuevas, que alcanzamos a las 11 horas. Comimos, organizamos el equipo y a las 3,30 de la tarde nos adentramos en el Glaciar del Torre. La reverberación del sol transformó esta cuenca en un horno asfixiante. Las mochilas se habían convertido en pesado lastre y caminábamos lentos sobre un terreno peligroso en algunos tramos. A las 17 horas abordamos las pendientes heladas del inicio de la vía. Luego, una gran muralla en terreno mixto, equipada con tramos de cuerda fija inservibles, nos condujo al pie del pilar Sureste propiamente dicho, que alcanzamos alumbrados por la luz del frontal.
Bajo la imponente cara Este durante la parte final de la aproximación a la escalada la mañana del 14 de Febrero de 1983. A la izquierda se perfila el pilar Sureste y un pequeño segmento del collado entre éste y el Mocho (“paso” de la vía).
Rimaya muy abierta en el comienzo de la escalada.


Llegada a los primeros contrafuertes rocosos.

viernes, 24 de marzo de 2017

Via del Padre, Mallo del Agua. Mallos de Riglos

Via del "PADRE" al Mallo del Agua, RIGLOS
Primer comentario el 8-7-17:
Este es un proyecto de vía en el Mallo del Agua. Llevamos tres largos abiertos y nos falta uno más para terminarla. 
Aunque la vía va a ser excelente, la roca por zonas es un poco mala. por eso nuestra idea es limpiarla bastante antes de publicarla.
el primer largo es aprox. 6a, el segundo lo hemos abierto combinando la escalada libre y artificial y lo dejaremos equipado para libre. Creo que saldrá 6c+ o 7a o trampeando 6b+ A0, el tercer largo saldrá de 6b+-c / A0 aprox, y aunque lo limpiaremos bastante tendrá que llegar algún motivado con ganas de liberar el largo, podría quedar como de 7b una vez liberado.

Finalización de la vía:

A mediados de Julio terminamos de abrir el último largo, pero decidimos no retirar las cuerdas fijas para rapelar la vía haciendo una limpieza general. Bién a primeros de Agosto se realizó dicha limpieza y se retiraron las cuerdas.
La vía ha quedado bastante limpia.






 El día que empezamos a abrir la vía
Durante la apertura del primer largo

Durante la apertura del primer largo





Vista del 2º largo

Vista de la zona del primer largo

Vista del muro del 3er largo
Durante la apertura del 2º largo


Vista del cuarto largo


Tambien en el 2º largo

2º largo

2º largo

Rapelando de la segunda reunión

jueves, 23 de marzo de 2017

La Ley del Guerrero al Mallo Visera (Riglos)

LA LEY DEL GUERRERO-MALLO VISERA (RIGLOS)
Abierta en 1985 integramente desde abajo. 
CROQUIS ORIGINAL realizado tras su apertura.
 Al pie de la pared, el día que hicimos la primera repetición. De izquierda a deredha: Rafael Gavín, Kiko Magriña, Guillermo Mateos y Fernando Cobo
 Fernando Cobo en el tercer largo, asegurando Rafa Gavín.


Texto extraido de: 

http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=3655

Creo que fueron Manuel (Caramba) y David Gilabert

Riglos-La Ley del Guerrero-Ojo por ojo, diente por diente

Riglos-La Ley del Guerrero-Ojo por ojo, diente por diente

Notapor Monstruo de Gila » Mar Oct 15, 2013 8:21 pm

Allá por abril de 2011 comenzamos esta curro aventura de restaurar la Ley del Guerrero de Don Fernando Cobo.

Unos meses antes comentamos con Fernando y le planteamos la posibilidad de la restauración, a lo que constestó encantado que adelante!!!

El planteamiento era sencillo, ojo por ojo, diente por diente, que traducido viene a ser buril/spit por parablot inox de 10 mm y cordino por cordino (pero nuevo y de kevlar).

Así que ese abril de 2011 tras repetir De Naturaleza Salvaje, nos encaramamos al L1 y lo dejamos listo, 4 paraboles en 35 metros más dos en la reunión y uno adicional para proteger el factor 2.

Solo dos años y medio después hemos vuelto…jejejejej, ya nos vale.

En esta ocasión ya tocaba entrar en faena (6b y 7a o más…). Bololator devora el L1 y yo me preparo como el mismísimo John Wayne: paraboles, cintas, y el taladro en pedazo de cartuchera lateral…dios mío que estampa, me falta el sombrero…

Armado, creía que de valor, me dirijo con decisión, creía yo, a por el mugriento cordino a 4 metros de la reunión…me quedo a 2 (metros) y me bajo…”Manu, ese cordino me ha mirado mal”, aún con esas arremeto otras 3 veces hasta que lo chapo en modo gallina…¡¡¡¡Dios se le ven las tripas!!!! Destrepo con el rabo entre las piernas y dejo a Manu-Titan la responsabiliad de la escalada.

Llega sin mayor contratiempo a la R2. Cómo me jode tenerle que dar la razón: el método de ir reequipando desde abajo, txungo, mejor ligero y concentrado sin parar hasta la R. Cambio los dos cordinos y repongo los seguros fijos.

En el L3 repetimos la maniobra (la correcta) y tras un currele importante agotamos las dos baterías…justito para montar el segundo parabolt de la reunión, uffff!!!!

Este L3 es una joya que ahora queda espectacular para forzar, y ya será 7a+…

Adjunto lo instalado sobre reseña original de Fernando Cobo.

Gracias Fernando por tus aperturas y por la gentileza de permitirnos restaurar esta joya…bueno, por lo menos empezar a restaurarla…

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A lo largo de la semana colgaré las fotos, que haberlas hay las...

Los preparativos en la repisa

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Lator en el L1

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R2 antes y después

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¿¿Susto o muerte?? Así os podréis imaginar lo dura que es mi vida…

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Fantástico L3

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Comodísima R3

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Última edición por Monstruo de Gila el Mié Oct 16, 2013 10:41 pm, editado 3 veces en total
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Monstruo de Gila
 
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Registrado: Vie Jul 02, 2010 1:15 pm
 
REEQUIPAMIENTO: incluyo el texto recibido por Curro Gonzalez a cerca de su reequipamiento.

Pues el reequipamiento básicamente lo hicimos Arturo, Agus y yo. Aunque como ya sabes los tres primeros largos estaban a a medio hacer. 

Los días transcurrieron de la siguiente forma: El primer día escalamos desde abajo los tres primero largos, terminando de reequipar y sustituyendo los puentes de roca de kevlar por sirga de acero. También quitamos todos los seguros antiguos, tarea que aún no se había llevado a cabo. La primera reunión antigua quedo de testimonio al igual que algún seguro en la reunión del cuarto largo. También subimos todo el material a las reuniones superiores para tener trabajo ya hecho.

El segundo día terminamos el cuarto largo y subimos el material a la reuniòn de la Guirles Campos, que como ya sabes, mediante una fácil travesía da acceso a la reunión del último largo.

El último día terminamos el largo quinto y sexto, nos quedamos sin material para terminar el último largo. Si todo va bien regresaremos la semana que viene a terminar, la repetiremos de nuevo desde abajo e iremos terminando algunas cosillas para que esté perfecta.

La vía es excelente y ahora reequipada es de visita obligada para cualquier escalador que se considere un escalador de Pared. Sé ha conservado los emplazamientos originales, en alguna ocasión se ha modificado algún emplazamiento del seguro fijo, sobre todo en aquellos en donde existía doble buril. Se ha añadido un seguro fijo a la salida de cada reunión para evitar el factor 2, de agradecer sobre todo en la travesía del quinto largo 7a.

Por lo demás, sigue conservando el estilo audaz de los aperturistas. La roca es bastante aceptable y se disfruta de una escalada en una vía mítica.


He escalado una 50 vías diferentes en Riglos y tenía muchas ganas de escalar esta ruta. Me satisface mucho haber llevado a cabo este reequipamiento, de esta manera aporto mi granito de arena a un lugar que esta vinculado a mi de una forma especial.































Hola Fernando, este pasado sábado por fin pudimos volver a tu ruta y prácticamente dejarla rematada. Faltaban 3 seguros muy juntos en el penúltimo largo, 6 seguros en el último y la última reunión. Hemos reequipado el seguro de en medio del penúltimo largo -así creemos que se ahorran perforaciones y protege bien el paso-, el segundo seguro del último largo y esa última reunión. No terminamos porque nos falló una de las dos baterías que llevábamos. Queríamos encadenar el tercer largo para graduarlo pero no hubo forma, quizá 7b? He colgado un comentario en el foro de viaclasica, donde comenzamos esta aventura. Saludos. Caramba.
Seguidamente indico un enlace al blog de VIACLASICA, donde se puede seguir toda la información sobre el reequipamiento de la vía:
http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=3655

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Patones, sector Peregil, ví Lucifer